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Review GEARBOX y sus componentes.

 
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Review GEARBOX y sus componentes.
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Mensaje  Review GEARBOX y sus componentes. Responder citando
Ejemplo a la explicacion que realizo a continuacion; GIF.Gearbox.
http://s3.subirimagenes.com:81/imagen/4263793gearboxver2.gif


Creado por Fustigador: en el 2005, ACTUALIZANDOLO DESDE ENTONCES.

En este artículo hecho por mí, con imágenes de Internet, se pretende describir las partes internas de un Gearbox, así como sus componentes internos y funciones de estos; a pesar de que quizás muchos de vosotros ya sepáis sobradamente la información que voy a describir.
Primeramente y antes de empezar con la descripción de cada uno de los componentes internos, quisiera que los mas interesados que vean este Review, echarais un vistazo al desglose alfabético y por colores del tipo de Gearbox, para llevar a cabo una descripción de una forma más ordenada y os vayáis familiarizando con cada una de las partes.
Este Review, es a modo informativo y de conocimiento, no una Guia de desmontage y Reparaciones practica; no vaya a ser que os de por Trastear y ue "hagais de manitas, a lo manolo y Cia." y luego al romper o no hacer bien las cosas, me hecheis a mi las culpas; jejejeje



Punto A. Guía de muelle (Rosa):

- La guía de muelle se sitúa en el interior del muelle, la función de esta consiste como bien indica su nombre de propiedad, en que el muelle al comprimirse, lo haga de una forma uniforme y rectilíneamente aportando estabilidad y tensión en la descompresión/compresión.
- La guía tiene en su parte inferior o trasera, donde normalmente se apoya el muelle, una serie de rodamientos por lo normal, que hacen que el muelle pueda ayudar y si es necesario girara durante la compresión y acompañar la misma en su posible descompresión, esto hace que la torsión producida por la misma cinética se reduzca o se elimine, reduciendo las posibilidades en que la guía del muelle, sufra y se degrade hasta que por ejemplo del efecto de desgaste/abrasión acabe rota.
- Muy practico para permitir que el muelle tenga total libertad de movimientos aunque siempre manteniendo su forma al tener en su interior esta pieza.
- Es barata y es fundamental para buenos y potentes muelles.
- Añade de 5 a 10 FPS.

Punto B. Muelle (Bronce):

- El muelle envuelve a la guía del muelle y pasa interno por dentro del pistón.
- La función de este es la de comprimirse y descomprimirse, dependiendo del muelle que instales en tu Replica/Marcadora este desprenderá una velocidad de descompresión que se traducirá en una potencia de fuerza, a mayor o menor medida, y de muchas manera esta pieza condiciona a todas las demás piezas y su correcto funcionamiento.
- El muelle que instales deberá ser necesariamente un muelle irregular, esto implica que las circunferencias que lo componen, no tengan la misma distancia entre unas y otras, así ayudara a la compresión forzando menos el mecanismo y a su vez trabaja este con mas eficacia.
- Hay muelles M90, 1J, M100, M120, M130, M140, M150 y M160.
- Una AEG estándar tiene una velocidad de salida de 90 m/s (100%) con una bola de 0.20g.
- Un muelle M100 incrementa esta velocidad a 100 m/s, siendo en sistema porcentual un 110%.
- Un muelle muy potente necesita que toda la caja de engranajes se cambie, por la carga de presion (Nw) que deben soportar las demas piezas internas.
* M90: (No se fabrica y ha sido reemplazado por el de 1J) 300/310fps con 0.20g bbs sin otros upgrades.
* 1J: (reemplaza al M90) 310-330fps con 0.20g bbs sin otros upgrades.
* M100: 330-340fps Normalmente con compatibilidad de cilindro, con 0.20g bbs, sin otros upgrades.

Punto C. Pistón y cabeza de pistón (Azul):

- El pistón envuelve al muelle y se aloja en el interior del cilindro.
- Unido al pistón, en la parte superior que se encuentra interna al cilindro, podemos encontrar la cabeza del pistón, esta parte se ensambla con el cuerpo dentado del pistón.
- La función del pistón consiste en retroceder por el giro de los engranajes venciendo la resistencia del muelle, para que cuando llegue al último diente del agarre, dentro del ciclo de rotación, este salga disparado e impulsando al aire (la presión) que se aloja en el interior del cilindro.
- La cabeza del pistón, es la encargada de conseguir la compresión y facilitarla, muchas cabezas de pistón, disponen de unos agujeros; 8 como normal, estos facilitan el retroceso ante el arrastre al que es sometido el pistón, evitando el famosos y esporádico efecto botella, cuando se dan en el ciclo de funcionamiento; también hay otras cabezas de pistón, que han sido especialmente concebida, desde para centralizar la presión acumulada en el veloz ciclo de liberación del pistón, y pos-recorrido interno, hasta que impacta en la cabeza del cilindro; o para reducir al mismo el propio sonido del impacto de funcionalidad, descrito anteriormente. Esta determina muchísimo, el tipo de “BARes/Pascal = Pa” que genera la compresión de ahí una estadística básica, relacionada con la potencia Absoluta que determinara desarrollando la Replica/marcadora.
- Hay dos tipos de cabezas del pistón, uno se Fabrica de metal y se llama cabeza de pistón de aluminio.
- La cabeza de Pistón de Aluminio se hace de metal y cuando pega a la boquilla que descansa al final del cilindro hace ruido.
- El ruido y el golpe produce un sonido de realismo.
- Hay también un tipo silencioso que se hace de caucho, para quién les guste jugar a juegos nocturnos, o con una tactica mas sigilosa.
- En este caso, cuando el pistón golpea de cabeza de la boquilla, el ruido es distribuido por el caucho de la cabeza.
- Habreis visto que todas las cabezas de pistón tienen agujeros en ellos.
- Estos agujeros son para mejorar la fuerza del sello de la cabeza.
- El aire pasa por los agujeros en el frente de la cabeza del pistón, y una vez dentro necesita salir hacia fuera, porque la única zona de baja presión se la ofrece la atmósfera a través del cañón de la Replica/Marcadora, pero antes debe pasar por las paredes del pistón empujando hacia delante.
- El aire atrapado, en el cilindro empujado en el anillo-O que rodea la cabeza del pistón y aumenta el tamaño del anillo-O y permite un mayor sellado interno.
- Al igual como detalle, a mayor dentado del pistón, más nos aseguramos que este disponga de una mayor estabilidad que ayude a reducir fricciones y mejorar otros temas, como el detalle de que la presión que se genera en el recorrido de compresión, este al ser mas estable, la misma es mas eficaz y mas igualatoria y equitativa entre cada ciclo.
- De tal forma que ganamos una degradación mecánicamente funcional muy inferior y más o menos calculable, pero lo más importante es que el mecanismo y su conjunto aumentan en durabilidad, se puede afirmar que un Gearbox pasa a ser considerablemente más preciso y resistente.
* Aluminium: El de aluminio es el mas usado para upgradear. Habitualmente ofrece mayor fuerza y menor peso. Los cojinetes caben en la parte trasera de la cabeza de pistón para permitir que el resorte comprima más fácilmente. Hace más ruido y puede causar una tensión más alta a la cubierta de la caja de engranajes .
* Duracon: Similar a los de aluminio los cojinetes caben en la parte trasera de la cabeza de pistón para permitir que el resorte comprima más fácilmente. Es igual de ligero pero hace menos ruido.
* Silent: Esta cabeza de pistón viene en un sistema con culata silencioso. Culata y la cabeza de pistón se amortiguan para reducir el ruido del AEG. Aparte de este efecto es igual que las otras opciones.

Punto D. Cilindro (Amarillo):

- El cilindro envuelve al pistón.
- Dentro de este es donde se realiza la compresión de Aire y su propulsión dando la potencia Bruta de salida, para las bb’s.
- Podríamos diferenciar dos tipos de cilindros, por un lado estarían los convencionales o lisos y por otro los que en su composición tienen unas ranuras para una mejor absorción del aire.
- Ayudando a evitar entre muchas cosas el efecto botella, descuadrando la compresión, y en definitiva forzando el Gearbox a cada ciclo de funcionamiento.
- Por ello, es otra pieza muy importante, ya que según “la potencia bruta” que este alcanzando en pruebas previas, de chequeo sabremos, si el tipo de cilindro es adecuado o limitado, según nuestras preferencias.

Punto E. Cabeza de cilindro (Salmón):

- La cabeza de cilindro se encuentra insertada en la parte final del cilindro.
- En su parte interior al cilindro es donde choca el pistón y mas concretamente la cabeza del pistón, acompañando y haciendo salir la presión acumulada y propulsándola propulsadamente.
- En su parte externa es donde encaja el nozzle.
- La fotografía que adjunto, es de una cabeza de cilindro, con doble arancelado, a mejor tipo de arandelas de Vinton, menor pérdida de presión y mejor eficacia de potencia bruta.

Punto F. Nozzle (Turquesa):

- El nozzle envuelve el saliente cilíndrico de la cabeza del pistón y encaja con el set plate.
- Esta pieza pertenece a la parte de potencia Absoluta, ya que ayuda y favorece a que la proyección de las Bb’s sea concentradamente, y favoreciendo que la potencia en bruto sea lo mas eficaz posible y haya las mínimas perdidas de energía cinética; además se encarga no solo de la alimentación de las bolas.
- Cuando se desplaza hacia detrás deja entrar una bola, luego se desplaza hacia delante inyectando la bola en la cámara del hop-up para que posteriormente sea propulsada creando las condiciones optimas para que la inercia de las Bb’s sea lo mas perfecta y precisa posible.

Punto G. Set plate/Tappet plate (Verde):

- Encaja con el nozzle en la parte de la ranura que porta y contacta con el engranaje de arrastre del Pistón (sector).
- El set plate se encarga de sincronizar, el movimiento del nozzle con el recorrido de los engranajes.
- Si este ciclo no es correcto, lo mas probable, es que la potencia absoluta no concordé con la estimación que queríamos o desearíamos, ya que la sincro, debe ser perfecta, además si no llega a tener un mínimo de sincro, lo mas probable, es que si se trata de un Set plate estándar o se rompa, o salte cada numero determinado de ciclos.
- Si se tata de un modelo de mas calidad, lo mas probable es que tengamos visualmente doble salida de Bb’s casi a la vez en modo Semi entre otras cosas, o incluso que al pasar cronógrafo, los Fp’s no sean consecutivos, o como mínimo de una diferencia entre disparo y disparo, de entre 5 normales y 10 como max.

Punto H. Placa del selector (Morado):

- Es tan simple como un interruptor eléctrico.
- Dos placas metálicas separadas actúan sobre el polo positivo de la batería y cuando se oprime el gatillo, una pieza móvil cierra el circuito permitiendo el paso de corriente y el funcionamiento del motor.
- Si esta transporta demasiada carga eléctrica, este puede desde, formar el famoso Arco voltaico, e incluso ir degradándose por temperatura del uso provocando un serio problema a medio/largo plazo eléctrico.

Punto I. Engranajes (Rojo):

- Los engranajes funcionan como un todo, a estos previamente se les insertan una serie de rodamientos y arandelas antes de colocarlo en las ranuras esféricas del Gearbox, los rodamientos hacen que la fricción de los engranajes al girar disminuya considerablemente.
- Hay tres tipos de rodamientos:
- Sector (I₁). Este engranaje es el que ensambla con los dientes del pistón haciendo que retroceda al girar y a su vez tira hacia atrás del set plate. Este es el piñón que mas carga genera.
- Spur (I₂). Su función es la de conectar el sector con el bevel. Este piñón es el que mas carga soporta.
- Bevel (I₃). Este engranaje ensambla con el motor, es el que transmite el giro del motor a las demás piezas. Este es el que menos carga soporta y genera, pero el Que mayor absorbe.
- Los engranajes deben ser lo mas resistentes posible para resistir la presión del "nuevo" muelle que has de montar o si no se romperán.
- Para combatir esta presión se han hecho dientes de engranajes más anchos, más espesos y realizados en materiales más fuertes.
- Esto afecta a la proporción de fuego debido al peso extra de los engranajes.
- Sin embargo, puedes impulsar un muelle más fuerte, por consiguiente el resultado en su extremo, es una velocidad más rápida.
- Si lo que deseas es un aumento en la proporción de fuego, es esto justamente lo que debes de hacer.
- Se puede también aumentar la proporción de velocidad quitándole peso a los engranajes taladrando agujeros en ellos y adelgazando la anchura del engranaje.
- Consigues una proporción más rápida de fuego, pero su durabilidad y su resistencia, para resistir muelles de alto impulso se acorta, así que debes adecuar tu velocidad para lograr esto.
* Systema Flat: Este modelos es exactamente el mismo que Marui pero mas fuerte y aguanta mulles mas potentes; es la elección mas común a la hora de upgradear; los engranajes y sus mecanizados son rectos; son baratos.
* Systema Helical: Proporcionan ayuda en el giro de los engranajes y aumentan la proporción de fuego; los engranajes son mecanizados en diagonales; esto disminuye la carga de presión y distribuye la fuerza más uniformemente; Hay que adquirir un pistón especial para engranajes helicoidales; para mi son los mejores.
* Systema Hi-speed: Aumentan la velocidad de disparo (ROF= Ratio of Fire); son mas debiles que los otros modelos por lo que solo se recomiendan con muelles de serie o con M90/1j; son mas rapidos ya que giran mas rapidamente y el ROF es mayor.
* Systema Torque-up: Ofrecen mucha mas torsion, y se usan con muelles potentes de mas de M100/M110. con el cambio de otros componentes se obtiene un aumento del ROF.(como el motor)

Punto J. Pieza antireverse (Celeste):

- Esta pieza se encuentra alojada directamente en la carcasa del Gearbox va provista de un muelle que es el que hace que mantenga su posición.
- Su función es la de evitar el giro inverso del engranaje denominado bevel.
- Esta pieza es la que soporta toda la fuerza bruta cuando el sistema de engranajes se encuentra completamente retraído y generando una extrema carga en Nw al conjunto.
- Por eso es tan importante descomprimir las Replicas/Marcadoras al finalizar una jornada de juego, ya que esta pieza con el tiempo, se acaba degradando hasta se parte, o se va mellando poco a poco, sin contar que es la que como inmediato, mella o rompe los dientes mecanizados del bevel.

Punto K. Rodamientos y arandelas:

- Los rodamientos o bushings (bearing), estos van insertados en los engranajes para una mayor sujeción en la carcasa del Gearbox.
- La función de estos consiste en que la rotación de los engranajes se realice de forma suave y sin rozamientos.
- Los rodamientos son recomendables en determinadas situaciones, dependiendo de las rpm de vuestra Replica/Marcadora, su uso será recomendado siempre, ya que mejora en un 100% la vida y rendimiento del Gearbox.
- Existen dos tipos principales, con cojinetes y sin ellos, los que no tienen cojinetes son mas fuertes al ser macizos, pero ejercen mas rozamiento sobre los engranajes, estos son aconsejables para engranajes de fuerza (high-torque) y muelles mayores de M100.
- Normalmente estos son utilizados en replicas que vallan a ser customizadas o mejoradas notablemente como ejemplo la de un tirador selecto, pues la función primaria de estos “casquillos” llamados normalmente los rodamientos, estos ayudan a calibrar los engranajes, pero en Replicas/Marcadoras que tengan unas rpm altas o de mucha resistencia en Nw y sin dudarlo en tipo de modo de fuego a ráfagas.
- Las arandelas según el material, y su colocación a Concorde del tipo de Gearbox y sus métricas, de los piñones y la resistencia que vaya a tener que aguantar el mismo, deberán ser de un material y formación específicos, ejemplo, Rodamientos con cojinetes internos, de cerámica, etc…
- El mantenimiento se realiza con la limpieza con alcohol y luego aplicamos grasa de litio para rodamientos.
Las medidas de los rodamientos dependen de la medida de la cavidad en el Gearbox, estas son de 6 mm, 7 mm, 8 mm y 9mm, mas una medida especial para los Gearbox versión Tipo 6 que tienen una forma ovalada para encajar en ese tipò de Gearbox.
- El precio de los rodamientos de acero está entre los 10€ y 20€ y los rodamientos con cojinetes, de 20€ a 65€.
- Existe un tipo con cojinetes cerámicos, que ejercen menos fricción, menos desgaste y son mas duros.
Systema fabrica dos tipos de rodamientos:
* Oiless: Son los mas usados cuando se hace un upgrade. Son de metal cubiertos de plástico e impregnados de aceite para ayudar a los engranajes a moverse mas cómodamente; son muy resistentes por lo que su duración esta garantizada; su nivel de desgaste es mayor a lago plazo.
* Ball bearing: Los rodamientos de bolas utilizan una bola para asegurar la velocidad del engranaje; no se usan mucho porque son mas débiles que los otros y funcionan parecido, su nivel de desgaste es menor, pero en un bloqueo, interrupcion brisca se pueden romper.

Punto L. Motor:

- El motor es el encargado de proporcionar el giro a los engranajes para comprimir el pistón, y lanzar el aire a presión sobre el proyectil.
- Existen muchos tipos de motores, en el caso de Tokio Marui actualmente monta el modelo EG1000, mas veloz y más potente que sus antecesores los EG700 y EG560.
- Hay una variante High-Torque de mayor potencia que viene de serie en algunos modelos y que se puede adquirir por separado de diferentes fabricantes como Systema, Guarder o ICS, G&P, G&G, entre otros.
- Estos motores tienen tres medidas o estandares, Long, medium y Short type, cada uno diseñado para un Gearbox o fusil concreto, en su interior algunos montan el eje sobre rodamientos (ball bearing) para mejorar su rendimiento y durabilidad, el precio de los motores ronda entre los 35€ de los normales de fábrica y los 190€ de los super, ultra, hiper, mega... high torque, estas nomenclaturas dependen de las marcas; como el famso tipo MAGNUM.

Motor_____________________________RPM_____________Comparación_______________Torsión_____________Comparación
TM EG1000_____________________ 27,552rpm___________100%________________ 1,407.00G.cm______________ 100%
Systema "Genuine"_______________29,825rpm___________108.2%_______________1,6999.83G.cm_____________ 120.8%
Systema "Hi-Speed"______________37,400rpm___________135.7%_______________1,915.99G.cm_______________ 136.2%
Systema "Hi-Torque"_____________ 32,302rpm___________117.2%_______________1,932.49G.cm_______________ 137.3%
Systema "Super Hi-Torque"________34,787rpm___________126.3%_______________1,998.47G.cm_______________ 142.0%

Punto M, Contacto electrico (Switch):

- La fucnion; permite la activar el motor al presionar el gatillo.
- El contacto se realiza con un puente metalico que avanza para unir 2 laminas de cobre.
- Las Características Principales, son una pequeña "caja" de plástico que contiene todo el cableado eléctrico que viene de la batería y que va al motor y en el medio esta un contacto eléctrico accionado por el gatillo y unido al cut-off lever.
- Por que de plastico? muy evidente, para evitar posibles problemas con el propio "cuerpo del Gear", ya que podria darse un caso de contacto y hacer masa con el mismo.
- Posiblilidades de modificaciones?? Si el interruptor original funciona bien, no hay por que modificar nada.
- Aun asi, lo único que podría romperlo es una potencia eléctrica mas fuerte debido a modificaciones del GearBox.
- Se puede comprar una cajita con todos sus elementos por poco dinero.; o mucho ya que se vende con el cablead y esta pieza, desde el famoso cableado Oxignado, al de Plata de K.A.
- Longevidad? Al ser electricidad simple y en forma "continua", es fiable y sin ninguna necesidad de comprobar de vigilar su estado cada 2 por 3.
- Lo único que lo puede dañar, es una modificación de la cadencia de tiro o la modificación de la potencia elevándola, se pueden quemar el contacto o que se rompan las laminas de cobre.
- Tambien las Baterias de Li-po, ya que tanto los motores, como esta pieza (Switch), no estan penados ni creados para aguantar tal nivel de descargas de electricidad continua.

Punto N, El Cut-Off lever:

- Su funcion primaria y unica; corta la corriente hacia el motor por el efecto palanca, apoyandose sobre un eje del GearBox dejando el switch (la extremidad mas larga) en altura.
Características físicas: Es una sola pieza moldada con un eje y dos extremidades. La extremidad mas larga es lo que se une al contacto del interruptor y la otra es visible desde el exterior del GearBox y es sujetada en una posición semi por medio de un pequeño muelle.
- La única modificación que se le hace, es la de sustituir por la misma o por una versión mejorada.
- Este tipo de pieza, no es la misma según las versiones del Gearbox y los fabricantes.
- Las malas copias o piezas clonicas baratas chinas, como son materiales defectuosos de otros faricantes, estas están predispuestas a romper la parte mas larga del (Switch) o el emplazamiento del tornillo central, ya que se suele dar que este mal dimensionado.


Espero que os haya gustado el desglose, No es sido muy tecnico, para que todo el mundo pueda mas o menos, hacerse una idea simple y conciliadora.
Por cierto, este desglose es exclusivo para las Replias/Marcadoras AEG's y sus componentes, NO PARA LAS EBB!!! (ElectroBlowBack)


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Sab Feb 05, 2011 2:40 am Ver perfil de usuario Enviar mensaje privado Enviar email
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